序幕 / 离开的路还Hayeong（离开的路还很多）

我过着职业旅行家的生活。无论境遇如何，总是要离开或准备好离开的生活状态。对我来说，日常生活总是这两者之一。幸好我还年轻气盛，精力充沛，这并不是什么坏事。虽然不知道随着岁月的流逝，未来会如何发展，但如果曾经担心过这一点，或许我一开始就不会踏上这条路。

总之，今年我又一次游历世界，最终回到了韩国。到现在大约已经一个多月了吧？我久违地躺在自己的房间地板上，本想着暂时休息一下，重新充电，没想到却突然接下了《国家遗产十条路旅行记》的连载任务。

我本以为只有十条路，可以悠哉悠哉地走完，但仔细一看，每条路上都有六七个地方需要走，而且分布在韩国的锦绣河山各处。幸好我角落里丢着的背包还没动，真是幸运啊，于是开始考虑慢慢准备行装。

那应该先去哪条路呢？我细细观察了十条路线的地图。

“挑选旅行地时，您通常依据什么标准呢？”回想起来，我确实经常被问到这样的问题。面对重复的问题，不由得形成了一个标准答案，而我的回答总是：“我首先考虑的是，这里的风景与我日常生活中看到的有多么不同。”

随着旅行次数的增加，离别对我而言变得稀松平常。因此，我在旅行中最看重的是，能否真正感受到那份“远离”的感觉。不仅仅是身体的远行，心灵也要随之远航。或许可以说，我追求的是一种积极意义上的“摆脱束缚”的旅行。

所以，对我来说，济州岛无疑是揭开这段漫长旅行序幕的最佳起点。作为一个在首尔出生长大的人，每次去济州岛都让我感到开心和期待。即使已经去了无数次，每次的感受依然如初。每当我从飞机上下来，走出机场，看到椰子树那充满异域风情的景色时，便立刻感觉自己已经“离开”了。

这次也和往常一样。我背起背包，走出机场，迎接我的是济州强劲的风。天空如普鲁士蓝般澄澈。原本躺在房间里想着重新充电的心情顿时被唤醒，取而代之的是一种全新的活力。

有这样清新的开端，尽情远行是再好不过的事情了。接下来按照济州话还有‘hayeong（很多）’的路要走，但又有什么能够阻挡我前行呢？

世上没有什么比一个充满期待的开始更让人心旷神怡的了。我径直向东出发。



这次我探访了位于济州岛东部的城山日出峰，这可是所有热爱济州岛的人必去的顶级景点。

就像去罗马的人都会去看斗兽场，去巴黎的人都会寻找埃菲尔铁塔一样，一提到济州岛，人们首先想到的就是“城山日出峰”。从小到大，我早已耳熟能详。甚至有人说：“如果没有登上城山日出峰，那你根本算不上真正去过济州岛。”

有时我会忍不住想对这种极其有名的地方产生反感。“哼，我才不是那种被所谓‘游客义务’牵着鼻子走的人”，我总想着装作漠不关心的样子，虽然这确实显得不太成熟。



但就连我还是多次登上了城山日出峰。第一次是在修学旅行时，装作无可奈何的样子，拖着步伐慢慢爬上去，后来则当作锻炼，自愿再次攀登。每次我都默默地想：“不愧是名副其实的顶级景点，它的美确实让人不得不心悦诚服。”

但即便如此，我还是不甘心完全服输，总想着：“如果真要说去过济州岛，起码要挑战一次白鹿潭（汉拿山的火口湖）。”也许正是因为白鹿潭难以攀登，所以城山日出峰才成为“济州岛象征性景点”的代表。



登上城山日出峰时，映入眼帘的是台阶旁耸立的“灯檠石”。传说这块石头曾是某位奶奶缝纫时放灯盏的基座。你可能会想：“这么大的石头上怎么能放灯盏呢？”但据说这位奶奶的身高高得吓人。

这位奶奶的名字叫“Seolmundae奶奶”（Seolmundae Halmang）（济州岛的创世女神），是济州岛的传说人物。她到底有多高呢？据说她躺下时以汉拿山为枕头，双腿伸展，脚尖正好跨过济州岛前海的“Gwantal岛”。从地图上估算，这段距离大约有40公里。传说“Seolmundae奶奶”每天都会在灯影石上点灯缝制衣物，她虽然只有一件衣服，但这件衣服竟然恰好合身，这本身就像个传说。



登上城山日出峰的顶峰，四周视野开阔，令人神清气爽。面对广阔的风景，我也仿佛化身为巨人。

无论如何，游览济州岛时，如果你追随着“Seolmundae奶奶”的传说，会发现许多引人入胜的故事。毕竟，传说中正是“Seolmundae奶奶”用泥土建造了济州岛。她从陆地上取土，用裙子盛着，堆积成了一座岛。再深的海水也不过齐膝，所以她轻而易举地完成了这一壮举。

最后，她把岛上剩下的泥土全都撒了下来，形成了汉拿山。只不过这座山太高太尖，坐着不舒服，于是她折断了山顶，随手一扔，远远地甩了出去。就这样，形成了如今的白鹿潭。

那么，问题来了：“Seolmundae奶奶”随手扔出去的那座山峰，究竟去了哪里呢？
我从山顶下来，驾车向西南海岸行驶，寻找那座山峰。



济州岛有三座被称为“三大名山”的山。一个是位于中心的汉拿山，一个是东边的城山日出峰，最后一个是位于西南端的名山——山房山。据说山房山是汉拿山的山峰被折断后甩出去形成的。



越过西归浦市，向西驶去，远远便可望见山房山那雄伟壮丽的身姿。从这里开始，我再也不需要导航了。山房山独自耸立于平坦的地形上，只需顺着它的方向前行。

山房山与汉拿山的传说之所以能流传下来，是因为它巧妙地符合了许多条件。首先，白鹿潭的直径与山房山的周长几乎完美吻合，汉拿山顶的岩石材质与山房山相同，都是粗面岩。更何况，山房山的形状像一座没有火山口的钟，因此看起来就像可以完美地填补汉拿山的空缺。




我进入山房山的售票处，沿着步道缓缓攀登。山房山因半山腰的熔岩洞窟“山房窟”而得名，步道的尽头便是这个山洞。洞内供奉着一尊佛像，因此自古以来这里被称为“山房窟寺”。

步道通向山房窟寺，这是步道的终点。山房山的岩壁上生长着许多具有学术价值的珍稀植物。为了保护山房山的文化遗产价值以及这些珍贵的岩壁植物地带，除这一区域外，山房山的其他部分被禁止进入，以确保对这些植物和文化遗产的保护。



沿着台阶攀登，回头望去，龙头海岸的美丽风景尽收眼底。那如波浪般优雅弯曲的线条，使人毫不怀疑为什么这里被称为“龙头海岸”。它就像一条从山房山脚蜿蜒而出的充满活力的龙。


不久，我便到达了海拔约150米的山房窟寺。

山房窟寺的最上端供奉着一尊石佛坐像，正面俯瞰大海。洞窟虽然不大，但洞顶的岩石间滴落的水珠，滴答作响，仿佛唤醒了洞内的宁静。那声音听起来格外神圣灵验，果然这就是“山房德的眼泪”。

传说山房德是天上的仙女，来到人间嫁给了樵夫Goseongmok。然而，大多数传说的结局往往不是圆满的，而是充满悲伤或哀婉的深情。

当地的一位官员迷上了她的美貌，强行将罪名推卸给她的丈夫，使两人分离。感到愤怒的山房德来到山房窟寺，痛哭了几天，最终结束了自己的生命。

因此，从洞顶滴落的水珠，被称为“山房德的眼泪”。

尽管山房窟寺蕴含着如此悲伤的传说，但这里俯瞰的景观却美得令人陶醉。正巧是清晨时分，没有人打扰，可以静静地欣赏这份宁静的美。

在远处的大海彼岸，清晰可见被悬崖环绕的松岳山。再往后，是形似鳐鱼的加波岛，最后则是大韩民国最南端的岛屿马罗岛。



事实上，马罗岛正是我下一段旅程的目的地。即使远远望去，它的轮廓依然清晰可见。当我从山房山下来，来到海岸时，发现海浪非常汹涌。我心想，坐船出行恐怕会非常辛苦，然而并没有机会体验这些辛苦了——当天所有的渡船都取消了。

不过，我不会因为这种小事而感到失望或沮丧。或许这么说有些傲慢，但我可以坦然地承认，长时间的旅行让我培养了面对意外情况的韧性。我总是把旅行当作寻找偶然的旅程。

幸运的是，在济州岛，风越大，浪越高的地方也有不少。



柱状节理并不是我常常去的地方。济州岛的碧蓝海景随处可见，至于那前方的六角形奇岩怪石，看上去也只有几次让我觉得“嗯，还挺神奇的”。

但如果风很大，海浪很猛烈，那么柱状节理台就一定值得一看。这样的日子里，柱状节理露出它隐藏的利爪，就像一只猛兽。



每当巨浪冲击悬崖时，海浪卷上岩石，白色的泡沫四处飞溅，被风吹过来，冰冷的水滴打在脸上。我感觉自己像一条毫无防备的鱼，暴露在案板上任人宰割。

海浪似乎没有停歇的意思，波涛汹涌，场面极为壮观。这种力量令人敬畏，仿佛能在瞬间扫清世间的一切混乱。每当我站在这样的风景前，曾经生活在城市里的那种“人类很了不起”的想法，突然就显得幼稚如孩童的过家家。






随着海风逐渐变得冷冽，我转身前往与柱状节理截然相反、却同样充满魅力的景点——牛沼河口（Soesokkak）。牛沼河口是淡水与海水交汇之处形成的深潭。在济州语中，“Soeso”是指形似牛卧的水潭，而“Kkak”是指地形的尽头。



尽管风依然激起巨浪，但位于黑沙滩和淡水潭之间的牛沼河口水面却出奇的平静。

牛沼河口的魅力就在于这种鲜明的对比。这里的景色如同另一个世界，带来戏剧般的强烈反差。更何况，岩石是由熔岩冷却形成的奇岩怪石，周围的茂密森林让这里充满了神秘气息，仿佛隐藏着不可告人的秘密。




像这样神秘的景点，怎么可能没有传说呢？传说在清澈如翡翠的牛沼河口里曾经住着一条龙，因此过去人们称它为“龙沼”。每当夏季干旱时，村民们就会聚集在这里举行祈雨祭，祈求龙神消除干旱。

因为被视为神圣之地，过去人们不能在这里游泳，也不允许乱扔石头。然而，如今越来越多的人乘坐皮艇或济州传统木筏“Teu”来欣赏这片风景。






在济州岛的最后一个清晨，沿着海岸线，我已经看了太多海景，所以决定将旅程的终点定在拒文岳（Geomunoreum）。 拒文岳因为森林浓密，看上去呈现黑色，因此得名为“黑色小火山（oreum）”。



顺带一提，Oreum是指只喷发过一次的火山，换句话说，它们像是那些早已在地球上“战死”的火山遗迹，犹如火山的坟墓。

当然，这是基于科学的说法。而在传说中，小火山同样是Seolmundae奶奶的作品。她真的非常了不起！不过，这次她并非有意造山，而是在搬运泥土时，不小心洒落了一些泥土，结果就成了今天的小火山。



济州岛全境有360多个oreum，其中只有拒文岳被列入了世界文化遗产。这是因为它具有极高的自然遗产价值，因此通常情况下，游客不能单独进入，而必须跟随自然环境解说员一同踏上探访之路。

我提前一天预约了早晨的第一次徒步旅行。约定的时间到了，三十多位游客聚集在入口，跟随导游一起进入了森林。




一进入入口，映入眼帘的是密集生长的冷杉树、扁柏和松树等各种树木。尽管微弱的光线穿透了树叶间的缝隙，但远远不够照亮整个森林。果然，这里真的可以称为拒文岳。

最初的30分钟，都是沿着上坡路前行。不过，浓密的树荫遮住了阳光，使得路上十分凉爽，正是适合徒步的好地方。



如果你期待的是像济州其他oreum那样的开阔视野，那么拒文岳可能不会让你满意。因为在探访路上，几乎没有可以眺望外界的区域，甚至在oreum的山顶，也只有一个“这里是山顶”的标志，两侧的景象像是被岩洞遮住了一样。

然而，如果你喜欢观察神秘的森林生态，喜欢闻到湿润草地散发出的清新气息，那么拒文岳绝对是避暑的绝佳去处。由于地质变化形成的风洞中吹出的凉风，简直是大自然的空调。更何况，眼前一片翠绿，生机勃勃的景象让人不禁感叹绿色是如此充满活力的颜色。




结尾 / 传说与自然之路

沿着这条蓝色的路走到了终点，我的第一次“传说与自然之路”之旅也圆满结束了。不知不觉间，我已经踏遍了济州岛的自然与故事。

仔细想想，其实关于Seolmundae奶奶的传说中，还有一个部分我没有提到。这是关于济州岛建成后，人们开始在这里生活时的故事。

据说，Seolmundae奶奶为了缝制自己的内衣，向济州人索要了100匹丝绸。每匹丝绸长约20米，而她所需要的丝绸总量实在是非常庞大。为了答谢济州人民，她承诺会为济州岛建造一座通往木浦的桥梁。

那么，结果如何呢？我们其实已经知道了。到今天为止，济州岛与大陆之间仍然没有桥梁连接。传说中，这个计划因为只凑齐了99匹丝绸，最后一匹怎么也没凑齐，所以桥梁没有建成。

不过，说句不太礼貌的话，我猜这很可能是Seolmundae奶奶故意隐瞒了这一匹，或者她根本没打算修桥。否则，怎么会恰好差一匹呢？哪怕这是个传说，听起来也有些蹊跷。

总之，济州岛的每一寸土地上都充满了有趣的故事，实在是一个极具魅力的地方。

如果济州岛的自然风光只是单调乏味，那这些传说恐怕也不会广为流传了。可以断言，济州岛之所以充满传奇故事，完全得益于它神秘的自然环境。在这样的环境里，注定会诞生出许多有时如电影般波澜壮阔、有时如童话般温馨的故事。济州岛天生就是这样一个故事之岛。


最后，我想推荐一款适合“传说与自然之路”旅行的美食。

我始终相信，人们的记忆会通过五感而深刻留下印象。用眼睛、耳朵、鼻子、舌头和皮肤去感受，才能让旅行的痕迹持久留存。

因此，旅行中的美食，便是“记忆的防腐剂”。虽然听起来有些奇怪，但美食确实能让旅行的记忆更加鲜明。



我首先推荐的美食是带鱼汤。你可能吃过焖带鱼，但第一次听说带鱼汤？这很正常。因为带鱼脂肪含量高，如果处理不当，容易产生腥味，所以在其他地方，人们很少用带鱼来煮汤。

但正因如此，带鱼汤可以说是“最济州”的乡土料理。选用从济州岛前海捕捞的银刀鱼，配上大块的南瓜和冬白菜，再加上一些辛辣的辣椒，这就是最纯正的带鱼汤了，它能让你感受到济州岛带鱼的独特风味。



说到济州岛的美食，黑猪肉当然不可或缺。每次去济州岛，我都会吃黑猪肉，这对我来说已经成为了一种仪式。如果不吃黑猪肉，总觉得这趟旅程少了点什么。蘸着浓郁的鳀鱼酱，吃上一口烤得恰到好处的黑猪肉，那个滋味，真是无以言表。

所以，这次旅行的最后一餐，我依然选择了黑猪肉。尽管午餐已经吃得很饱，但在这种情况下，我还是没有节制地继续吃。毕竟我怀着一种责任感：“今天我要好好吃，才能写好这篇旅行记。”看来我确实是个责任心很强的人。吃了五花肉，还加了一些烤猪颈肉。

回想起某次来济州岛修学旅行时，几个健壮的学生分着一盘辣炒黑猪肉的场景，这或许就是长大后独自旅行的乐趣吧。